Marc Jacobs:决不沉寂的美国天才设计师

　　美国天才设计师，Louis Vuitton设计总监，自创品牌Marc Jacobs

　　事迹:他真的很能折腾、很能折腾

　　美国天才设计师Marc Jacobs的时装大道路路畅通，走到那里都手到拿来。89年到92年期间，Marc在Perry Ellis公司担任女装设计副总裁；92年以后，Marc Jacobs专注于自己品牌的发展，后来LVMH集团购入Marc Jacobs公司的股份，Marc籍着Louis Vuitton的强大势力开始进一步发展自己的品牌。 97年Marc Jacobs被委任为LV的艺术总监，负责男女装、皮鞋、小巧皮革制品的设计，自此，Marc便一跃成为欧洲时装设计的“新星”。Marc为LV设计的服装典雅、简洁，但在自己的品牌设计里Marc更多的体现了他本人Grunge fashion的设计哲学。

　　他的年轻副牌系列服装Marc By Marc Jacobs，深受年轻新贵的喜爱。 Louis Vuitton在全世界大热，其幕后功臣Marc Jacobs功不可没。Jacobs将其对生活对时尚的创意铺陈在自己的设计中，一种兼有上城雅痞和下城街头艺术家尘埃的气味让明星和时尚青年大为欣赏，极力追捧。从小形成的波西米亚浪荡态度、青年时期在纽约著名俱乐部Studio 54的日子、迷恋英伦新浪漫主义的光景，又或者喜爱的Vivienne Westwood的反叛时尚态度等等都被他运用到自己的服装系列中。

　　PS:关于Marc Jacobs 二三事

　　1. 著名女影星Winona Ryder在Saks Fifth Avenue百货店的轰动偷窃案中就是偷拿了Marc Jacobs的针织衫，Marc Jacobs知道更邀请她成为Marc Jacobs品牌广告的女主角。

　　2. Marc Jacobs最喜爱的时装品牌是比利时的Martin Margiela，因为觉得他的作品怀旧味很浓。

　　3.事实上，Marc Jacobs早已出柜，在杂志访谈中，他谈到了自己的嗑药酗酒经历与过往讨厌自己的生命片断，更直接地分享自己Gay的身份，自曝与男人ML的经验与性幻想男体的感受。

Marc jacobs 08春夏的蛙口双子星包

Tom Ford :世界上最性感的同性恋人

　　没有Tom Ford，就没有今天的Gucci

　　事迹:无性不成章，同时，他也越来越爱脱了。

　　如果时尚世界没有Tom Ford ，那么它就一定有必要去创造一个出来。

　　聪明，英俊，富有魅力，有着从无过失的完美品味，他就像个天生的服装设计领域的主宰者。被影星Rita Wilson称为“世界上最性感的同性恋人”的Tom Ford，似乎从没有过青涩的阶段，Tom Ford就已经拥有完美得无懈可击的外表了。这位力挽狂澜的设计高手生于美国得克萨斯州。如果说一个设计师可以挽救濒临死亡的品牌是一个神话，那么当Tom Ford接管Gucci之时，就是神话成真之时。

　　丝毫不加夸张的说，没有Tom Ford，就没有今天的Gucci。在1994年他被任命为创意总监之前，Gucci家族已经由于管理不善而陷入困境濒临破产。在秣兵粝马了多年之后于96-97年推出了一系列以70年代为主题的设计，一炮而红，彬彬有礼地挽救了岌岌可危的Gucci，使这个濒临破产的品牌奇迹般地成为以后几季世界时尚界的宠儿。

　　Ford跟一般自我的设计师不一样，他认为设计师应懂得怎样面对人，响应每人的需要。过去的经历告诉他，没有商业基础支持，创意只会一文不值。他最终目的，为女性塑造出漂亮动人的形象。他并不鼓励女性把流行的元素堆砌身上，相反地，最欣赏的是那种拥有自己独特品味的女性。身边的真人真事、一出电影、一本书、一幅画都可是灵感所在。有人批评Ford说他太商业化了，而Ford回复说:我从不表示自己是具有原创意念的设计师，我也不刻意的去做原创的设计，我的新设计很女性化又很性感，我不想有任何运动服的味道。也不想是抽象的概念服装。我经常想，时装已变的太抽象，人人都想为时装找个定义，我的做法是令穿衣的人漂漂亮亮。

Tom Ford用颓废和感性赋予Gucci全新定位

　　当然，Ford也是“色鬼”，他全裸出镜也不新鲜了。用他自己的话来说，“性是我的第二天性。”早在他还没成名的时候，就习惯在海滩上裸体散步，迎面撞见了美国版《Vogue》主编Anna Wintour才反思了一下“脱，还是不脱”这个并不怎么严肃的问题。当年，他混纽约的Studio 54的时候，更是看惯了帅哥美女们当众“鬼打架”。性和裸体，对他而言等同于吃饭睡觉，“羞耻”二字从未被收编进他的字典。而后他在Gucci和YSL任职期间，所创造的广告形象，也无性不成章:把女性耻毛修建成G字样是他的发明，剥光了体毛像庄稼一样茂盛的拳击运动员也是他的杰作。

Hedi Slimane:他让男性时装进入了一个新世界

　　又时尚又艺术的全才

　　事迹:看看他的摄影作品吧！

　　被誉为天才时装设计师的Hedi Slimane，是前任Dior Homme设计总监。在离开设计岗位后，一直忙于他的摄影事业。作为全才的Hedi Slimane，近年来从设计师变成了艺术家。

　　他的工作范围涉及摄影、出版、音乐、装置、造型等等。他为Dior Homme所作的那些衣服已经成为过去，但他的想法和理念仍然在继续，甚至更加强烈。“2000 年，当Hedi Slimane 成为Dior Homme 的设计总监之后，男性时装进入了一个新世界。瘦弱、男孩气的男模大量涌现，这样的风格非常适合日本男性。”日本版《Vogue》的主编斋藤和弘说。

　　以前他注入在衣服里面的创造力，现在没有一年两季的时装循环的限制，发挥得反而更彻底。说起他对在Dior的日子的自我评价，他说不敢僭越来说，但那正是一种在充分信任的情况下所作的自我发挥，他总是不怎么刻意，而相信灵感、宿命的作用。而摄影是这一年来他花心思做的事情，其实在时尚圈里滚打的年月里，他也从来没有放弃过摄影，《berlin》（2003.11)到《as tears go by》（2007）每年一本摄影集，和他的衣服一样，一上架便被抢购。

　　Hedi在一次摄影展上宣布，他一定会重新回到时尚圈，这一年算作是给自己的假期，虽然没有确凿的时间表，但他一定不会浪费他对时装的天分，这是他这个人的一部分。时机成熟之后，自然得见他的个人系列。

Hedi Slimane为Vogue Hommes Japan拍摄的时装大片

这位Dior Homme的前设计师似乎最懂Kate Moss，那独特叛逆气质跃然胶片上。

Christian Louboutin :自灰姑娘以来最著名的鞋履神话

　　Christian Louboutin品牌神话的创造者。

　　事迹:众所周知的高跟鞋迷，拥有那标志性的红鞋底。

　　Christian Louboutin创造了自灰姑娘以来最著名的鞋履神话。从KateMoss 和Daphne Guinness 这样的名模， 到Beyoncé、Gwyneth Paltrow和Madonna 这样的明星，人人都爱穿他的鞋。

　　Christian Louboutin于1992年创办同名品牌Christian Louboutin。他曾为 Charles Jourdan、Maud Frizon、Chanel、Yves Saint Laurent 和 Roger Vivier 等老牌奢侈品牌做设计工作。

　　红鞋底是Louboutin的招牌标识，凸显女性的柔媚、美丽和不张扬的成熟性感。而这个标志性红鞋底也是得自偶然。当时他的助理正在给自己抹红色指甲油，他抓过瓶子，在自己画到一半的设计草图上添了几笔。“那只是我随手画的，但很快就成了我的标志.我把它看做是一种带挑逗性的元素。"红色鞋底对男人具有致命的吸引力。Louboutin说对很多鞋的设计灵感来自于“一位走出Studio 54的姑娘——就那么简单"。今年纽约时装技术学院特意为他做了一个个人作品展，脱口秀女王奥普拉专门在她的节目里向800万观众介绍他的设计。然而这位设计师自己则常常穿着一双荧光绿的匡威帆布鞋，在肩上挂个双肩包出行。他的橄榄色皮肤、胡椒色短发和这身不经意的装扮都让他像个普通人般，一点也不引人瞩目。他更希望他的鞋—而不是他本人—代他发言。“我对此从不在意。”这个43岁的鞋匠说，“我仍然像一开始那样工作。在巴黎，我还在原先的办公室里，我还开着本来那辆Vespa摩托车…如果你每天都是这么过，你就看不出什么变化。”

　　Louboutin是一个众所周知的高跟鞋迷。他的这一情结来自于早年还在上学时溜到巴黎著名的夜店ThePalace去看的歌舞表演。在70年代，Karl Lagerfeld、Yves Saint Laurent和Grace Jones都是那里的常客。“那些艳舞女郎深深影响了我，”他说，“假如你喜欢高跟鞋的话，那就是高跟鞋的极致—关键就在于它们如何装点着她们的美腿，她们又是如何行动自如。那就是我的终极偶像。”从1992年在巴黎开设第一家店铺以来，也许Louboutin对外界的兴趣并无察觉。他没有电视机，也“不是个杂志爱好者”。事实上，他宣称自己的设计从不向时装或明星身上寻找灵感。“除了时装之外，任何东西都能给我启发。”

　　在高跟鞋的世界里，Christian Louboutin这个以“鲜红鞋底”为鲜明特色的大牌，是大家绝对不能忽视的。其实，想忽视也忽视不了，这个牌子最近“红”到不行，纵观全球各大奖项的“星光大道”，历数屹立潮流一线的时尚女星，考究至贵妇维多利亚，不拘如“疯狂”布兰妮，都毫不例外的拥有几双这种“火红鞋底”。不会太过招摇，又有若有若无的闷骚，时隐时现，此时鞋底胜鞋面。这个设计实在聪明，辨识度高得连LOGO都不用设计。

　　当然，这鞋个性突出的地方不仅仅是“跟高底红粉丝多”，其它特质也足够让人望而生畏，比如每双起价500美刀，比如鞋码只做5号到6号，此举不是因为Christian Loubouti做鞋太过高傲，而是考虑到能穿这鞋的人都不太需要走路。