DOMAINE LOUIS BOILLOT家族在玻玛共有3公顷的葡萄园，包括En Largillire与Les Chanlins-Bas两个一级葡萄园，年生产一万五千瓶的葡萄酒；在沃尔内拥有1.16公顷的葡萄园，包括Carelle Sous la Chapelle与Clos de la Chapelle两个一级葡萄园，年生产五千瓶的葡萄酒，由酿造者BOILLOT Raymond与其堂兄弟BOILLOT Albert共同拥有。
住在巴黎的两位主人专程驾车来到博恩的旅店，接上我们南下，一路风光如画，博恩丘的葡萄采收九月下旬已经完成，田野安静平和，大片的金黄色块杂着红绿竞染，袅袅的薄雾为丰收过后的乡间涂抹了丝丝的倦怠，车随着蜿蜒的小路绕着村庄转弯只开上山去。
波尔多人喜欢带人直接进他们那巨大的城堡庭院、酿酒车间、深不可测的储藏仓库，而勃亘地人第一时间带我们去的是他们的葡萄园，由此可见两地人对待葡萄与葡萄酒不同的态度了。综观波尔多广阔的葡萄园，更象葡萄酒的生产基地，给人整齐、科技、控制、大规模、批量制造的印象；而勃亘地更接近自然，农民的生存方式，小块的园地、小农耕作、手艺人的酿造法。
车在位于玻玛村南的Les Chanlins一级葡萄园停下，酒在深圳大家都喝过，当脚踏这片土地、看着与波尔多比较起来那一行行显得有些不起眼的葡萄藤还是有一种不真实的感觉。Les Chanlins田位于平缓的中坡，石灰质的土壤混杂着大量的小石子，日照、排水俱佳，酝酿出强健刚毅具有卓越厚度的葡萄酒。
大家兴奋地跑进葡萄丛中，拍照的拍照、摘葡萄的摘葡萄，然后欣喜的叫道：“谁说酿酒的葡萄不能吃啊，这葡萄很甜啊、很好吃！”吃了葡萄大家情绪变得活跃起来，围着两位园主问长问短。
Raymond先生为大家介绍说这几行的葡萄树年龄在二十多岁，那几行三四十岁了，超过六十岁的葡萄树产量很少需要重新种植，边上那几行都已经八十多岁了。
“噢？那怎么还不拔掉重新种植啊？”
Raymond先生悠悠地望一眼那几行老态龙钟的葡萄藤，没有作答。女孩子不懂事的追问，Albert先生才说：
“种下这些葡萄的人都已经不在了，留下几行作为纪念。”
一句话让大家对勃亘地人的葡萄酒情怀有了更深刻的认识，土壤、坡度、气候还有适应这些条件的葡萄品种构成了勃亘地葡萄酒独特的品味，但是勃亘地人对土地和葡萄的人文的关怀才是其中最重要的因素吧。不免想起我们自己，是，我们也有百年品牌的葡萄酒，但是我们有百年的葡萄田么？
车继续向山上进发，在长满松树的山巅俯瞰过美丽的沃尔内村庄，下得山来，又去了村口的一级葡萄园Clos de la Chapelle，以一路之隔的十四世纪小教堂为名，说明着她的历史，是由修道院的修士们开垦出来并流传至今。Clos de la Chapelle田是用石墙围起划分Clos，平整而独立，土壤从未流失，葡萄是在极佳的环境中成长、成熟，从没离开过神的庇佑，在维持着极度调和的状态下，培育出来高雅并极具明亮性的葡萄酒。
